Au départ, j’avais pensé au célèbre mojito sans alcool qui dans les périodes où mes publications s’espacent me vaut quasiment la moitié des visites sur ce site depuis Google, mais l’indispensable sirop de pomme verte était en rupture de stock.

Donc je me suis rabattu sur cet autre inratable que voici.

Tout simple, facile à préparer n’importe où, cette boisson fait son efffet sur le buffet – et elle est tout à fait délicieuse.

Accessoirement, c’est un excellent recyclage pour un champagne qui a un peu trop attendu en cave ou un mousseux décevant au naturel !

Bowl aux litchis
1 bouteille de champagne ou autre vin mousseux
1 boîte de litchis au sirop

Mettre les ingrédients au réfrigérateur à l’avance.
Verser dans un saladier, mélanger.
Servir à la louche (dans des coupes à champagne si vous en avez).

Il faut dire qu’il serait difficile de concurrencer en rythme et en richesse l’excellent blog Bombay-Bruxelles tenu par l’authentique Indienne Apolina, mais bon, abondance de recettes ne nuit pas, donc je vais tâcher de rattraper ça, et pour commencer une recette tout à fait basique et très économique.

Les dals (légumes secs bouillis aromatisés d’épices variées et d’une garniture frite) constituent la base de l’alimentation quotidienne en Inde.

Cette recette-ci provient du Kerala, au sud-est du pays. Je l’ai trouvée sur un site local (auquel j’emprunte la photo ci-contre, pas aussi rose que mon résultat) et un peu adaptée en fonction de mes habitudes – et du niveau de piment que supporte un palais européen !

© Kerala Recipes

Quelques ingrédients ne se trouvent pas aisément dans les magasins habituels mais il y a de plus en plus d’épiceries indiennes (ou pakistanaises ou bengalies) dans lesquelles les trouver.

Pour Bruxelles, je donne quelques adresses ici.

Dal rose de lentilles corail du Kerala

25 cl de lentilles corail (masoor dal)
1 boîte de 400g de tomates concassées
6 gousses d’ail écrasées
2 piments rouges
½ càc de curcuma
1 càc de poudre de mangue (amchoor) ou 1 jus de citron

2 càs d’huile
20 feuilles de coulibalé (curry leaves)
½ càc graines de moutarde brunes
6 échalotes, coupées en rondelles
(ou 2 oignons rouges en demi-rondelles)
6 grains de poivre noir
2 piments oiseaux

Bien rincer les lentilles.
Les mettre dans une casserole avec 75 cl d’eau bouillante, les tomates et les gousses d’ail.
Porter à ébullition, réduire le feu au minimum, ajouter le curcuma et les piments rouges.
Laisser mijoter 20 mn.

Dans une autre casserole, faire chauffer l’huile.
Ajouter les graines de moutarde.
Dès qu’elles commencent à sauter, ajouter les feuilles de coulibalé, le poivre, les piments oiseaux et les échalotes.
Faire cuire sur feu moyen jusqu’à ce que les échalotes soient tendres et commencent à dorer.

Verser le contenu de la casserole dans celle contenant les lentilles. Ajouter l’amchoor ou le jus de citron. Saler.

Remuer vigoureusement et servir chaud avec du riz.

Qu’importe, entre la conversation des participants que je suis heureux de retrouver et les inventions culinaires des uns et des autres, que peuvent bien faire quelques gouttes ?

Côté inventions culinaires, une préparation qui remporte toujours un succès certain est une salade constituée de la recette des cœurs d’artichauts braisés aux citrons confits mélangés à des pâtes (conchiglie ou fusilli, 500 grammes pour les proportions figurant surla recette).

La terrine de viandes à l’estragon part également assez vite à chaque fois.

Mais bon, je ne vais pas faire un billet juste pour recycler les vieilles lunes, voici une recette d’inspiration tunisienne hyper-facile et rapide qui n’en est pas moins délicieuse sur du pain de campagne, pour tremper des chips ou des bâtonnets de céleri:

Trempette de carottes « Ommok houria »

Ingrédients
500 g de carottes
2 gousses d’ail
1 càs de harissa
1/2 càc de graines de carvi (ou de cumin) moulu
2 à 3 càs d’huile d’olive

Préparation

Éplucher les carottes, les râper ou les couper en rondelles fines et les faire cuire dans de l’eau bouillante salée pendant environ 10 minutes jusqu’à ce qu’elles soient tendres.
Egoutter soigneusement (le bouillon peut resservir pour cuire les légumes de votre prochaine soupe).
Dans un grand bol, mélanger 1 cuillère à soupe de harissa avec l’huile d’olive, l’ail écrasée et le carvi.
Ajouter les carottes, mixer grossièrement ou écraser avec une fourchette (Le résultat doit être un peu granuleux et non complètement lisse comme une purée.)

Laisser refroidir.

Saler selon le goût.

Éventuellement garnir d’olives vertes ou noires, de quartiers d’œufs durs, de câpres au vinaigre…

Je suis heureux de retrouver la mer, le vent, le rythme des manœuvres, le mouvement du bateau…

Ce mouvement du bateau dont l’effet ne se fait pas attendre sur l’estomac de certains qui resteront, verdâtres et frissonnants, dans le cockpit à scruter l’horizon, seul point de repère un peu fixe. Pour ces moments pénibles, la banane est une alliée précieuse : calorique, facile à assimiler, et au pire, si on doit se précipiter sous le vent, elle a le même goût dans les deux sens…

Fort heureusement je suis insensible à ce désagrément : c’est précisément cette capacité à rester debout dans la cambuse par 45° de gîte qui m’a valu de faire mes tous premiers essais de cuisine. Ma maman n’ayant jamais appris les bases à son garçon de fils aîné, je partais de zéro.

Heureusement tout voilier digne de ce nom comporte une cocotte-minute où faire mijoter des préparations roboratives sans crainte de projections, et le livre de recettes correspondant trouve sa place entre les instructions nautiques et l’almanach du marin breton.

La recette des côtes de porc à la flamande est particulièrement indiquée pour se remettre de ses émotions dès l’arrivée au mouillage : l’épluchage des pommes peut se faire dans le cockpit si le temps le permet, la cuisson relativement brève peut être démarrée en vue de la côte et se déroulera seule et sans souci pendant les manœuvres d’approche. Et bien que le nom de la recette n’évoque guère la Bretagne, elle s’accompagne merveilleusement d’un bon cidre bouché !

Côtes de porc flamande

(en autocuiseur)

Ingrédients pour 6 personnes :
6 côtes de porc
12 tranches fines de lard fumé
2,5 kg de pommes reinettes (ou à défaut granny)
1kg d’oignons
poivre noir

Éplucher les pommes et les oignons, les couper en quartiers. Chauffer l’huile dans la cocotte sur feu vif.
Faire dorer les côtes de porc sur les deux faces.
Couper le feu, retirer et réserver.

Tapisser le fond et les bords de la cocotte avec les tranches de lard disposées en étoile.
Mettre par-dessus pommes et oignons ensemble dans la cocotte.
Saler un peu, poivrer abondamment.
Disposer les côtes de porc sur le dessus.
Fermer la cocotte.

Le moment venu, mettre à cuire à feu vif jusqu’à rotation de la soupape puis baisser le feu et laisser cuire 10 minutes.

(C) Brigitte Granier

Ce ne sont pas les plaisirs de gueule qui m’ont amené à Montpeyroux, mais l’exposition des « Encadreurs nomades » et les splendides papiers à la colle de  Claire Gounot dans la charmante chapelle Saint-Étienne, isolée dans un joli paysage de vignes.

Mais comme la coopérative viticole locale a semble-t-il bonne réputation, pourquoi ne pas y faire un tour ?  En cherchant l’adresse, je tombe sur un vieux guide Hachette des vins 2004, je jette un œil à Montpeyroux dans l’index, et je repère au passage un vin, « Divem » produit sur une surface infime en toute petite quantité (moins de 2000 bouteilles par an) et qui a pourtant été sélectionné par le guide dès son premier millésime produit.

La description titille ma curiosité, je me dis que je pourrai aussi passer voir un moment, en espérant ne pas déranger…

(C) Centauris pour le site www.decouverte34.com

Inutile d’espérer me repérer sur un des nombreux panneaux qui indiquent les divers producteurs dans et autour du village de Montpeyroux, dont j’ai l’occasion d’apprécier les rues tranquilles et les belles façades XVIIIème qui témoignent d’une tradition prospère. Je finis par trouver dans un coin un peu à l’écart du village une maison discrète, sans la moindre indication, même pas le nom sur la sonnette. Curieusement, il apparaîtra qu’en sept ans, je suis le seul à être venu à cause de cette unique mention dans le guide, la diffusion du « Divem » ne s’étant faite que par le bouche à oreille.

Certains parlent parfois de façon condescendante de « vin de garage » pour de telles productions confidentielles.  Je n’aime pas cette manière de désigner une petite production : la maison de Gil Morrot, le producteur de « Divem »,   est tout simplement une maison de vigneron traditionnelle (avec une cave du XVIème siècle, excusez-du peu) et comme il se doit dans la région, les pièces d’habitation sont à l’étage et le rez-de-chaussée était destiné à l’élaboration du vin. Donc les cuves (trois ou quatre, de 4000 l si ma mémoire est bonne) et le reste du matériel y sont on ne peut plus à leur place.Au bout du compte, j’ai passé plus de deux heures avec Gil Morrot qui est aussi détendu et passionné que son vin est impressionnant ! D’un chercheur en agronomie pour le CNRS et l’INRA, on pourrait s’attendre à une approche très « pointue » de maîtrise des moindres paramètres : eh non, à l’entendre, ce qui prévaut c’est l’empirisme, avec une bonne dose de surprises et de sueurs froides !

Ce vin (80% Grenache, 20% Syrah), goûté dans le millésime 2007 prélevé au fût , m’a saisi par sa puissance et la complexité de ses arômes, avec des parfums de fruits compotés, de cacao, et malgré sa relative jeunesse pour une telle structure, de sous-bois, voire une pointe de quelque chose que faute de mieux et si ça ne devait pas être interprété de manière négative j’appellerai « caoutchouc » – mais de la même manière qu’on parle de pétrole pour les vieux rieslings. Les tannins sont présents mais totalement fondus, imperceptibles à la langue et au palais, mais leur astringence se manifeste sur les lèvres en fin de dégustation – c’est à dire au bout de bien 10 caudalies.

Plus rare et atypique encore,  un autre vin, baptisé quant à lui « Carpe Divem » est un assemblage de trois années successives de merlot, produit par conséquent une fois tous les trois ans seulement. Il ne lui restait que quelques bouteilles du Carpe Divem UN (vendues environ 40€, ce qui a son sel quand on pense que l’étiquette ne peut porter que la mention « Vin de table », Divem, qui bénéficie de l’appellation Montpeyroux est quant à lui vendu entre 24 et 26 euros la bouteille), en revanche j’ai pu essayer le merlot 2008 qui sera le moment venu assemblé au 2009 et 2010 pour faire le Carpe Divem DEUX : encore nerveux et fermé – bien évidemment trop tôt pour lui, son heure n’est pas encore venue, et cependant tout à fait buvable, avec des arômes prenants et concentrés, on sent le potentiel à long terme.

Quant la coopérative, eh bien ce sera un autre jour… si j’y arrive puisque la prochaine fois que je viendrai, Gil Morrot m’a incité à aller visiter quelques autres domaines indépendants voisins !)

(C) Esterkitchen

Bon, c’est pas tout ça, avec quoi, le moment venu (parce que les deux bouteilles de 2005 et 2006 que j’ai rapportées méritent de vieillir encore quelques années) servir ce nectar opulent (opulent, c’est justement le sens du mot latin dives, divem quoique le nom fasse en fait référence aux initiales des enfants de Gil) ?

Évidemment, on pensera aux riches plats en sauce, gibiers, etc. :  il faut quelque chose qui résiste, dont les saveurs ne seront pas écrasées. Mais parce que ce serait dommage de ne pas entrer en harmonie avec ces odeurs si particulières, aussi j’ai pensé plus particulièrement à cette recette aux parfums tout aussi peu convenus de la fève tonka, déjà réalisée et appréciée sur de plus classiques Cahors (que je conserverai pour la cuisson) :

Daube de joue de boeuf à la fève tonka

(d’après Jean-Marc Notelet dans l’ouvrage Le Cuisinier et le parfumeur), citée sur le blog « Esterkitchen » auquel je me permets d’emprunter l’image)

1,2 kg de joue de bœuf en morceaux, parée par le boucher
(ou autre morceau « à bouillir » pour la daube)
5 cl d’huile d’olive
10 cl de rhum agricole
40 cl de vin rouge tannique (côtes-du-rhône, cahors, madiran…)
20 cl de vinaigre de xérès
une cuiller à soupe de sucre brun
2 fèves tonka (voir ici où en trouver à bon compte)
un céleri rave
Sel, poivre du moulin

Saler et poivrer les joues de bœuf.

Les faire colorer sur toutes les faces dans une cocotte avec un peu d’huile d’olive. Les éponger si nécessaire avec du papier absorbant, dégraisser la cocotte et y remettre les joues.

Préchauffer le four à 160° (th.5-6).
Ajouter le rhum et les fèves tonka dans la cocotte et laisser cuire à petits frémissements pendant 30 min.
Verser le vin dans la cocotte, y plonger les joues et les fèves tonka, couvrir et laisser cuire au four 2h30.
Pendant ce temps préparer le céleri-rave en purée ou le faire également rôtir au four.
Ajouter le vinaigre et laissez cuire encore 1h30 au four.
Avant de servir, réserver les joues de bœuf confites. Retirer les fèves et faire réduire le jus de cuisson à feu moyen, en napper les joues.
Servir avec du céleri, en purée ou en croûte.

Évidemment, outre la constatation que certaines bouteilles ont attendu un peu longtemps (il va falloir organiser des dîners de liquidation – ou de recueillement désolé – dès la rentrée !), j’ai pu me rendre compte que je n’avais rien qui allait avec la recette du dîner…

La rhubarbe, inattendue à cette période tardive, constitue un excellent accompagnement au poisson, comme la plus classique oseille, avec sur celle-ci l’avantage de constituer un « légume » et pas juste une garniture, mais son acidité exige un vin qui lui résiste, un blanc fruité mais pas trop moëlleux, genre Vouvray, ou un rosé qui aura de la structure – l’exemple classique est le Tavel, mais il faudra que je retrouve le nom de celui goûté un peu à contre-emploi l’autre jour.

Mais peu importe, la recette que voici est délicieuse même avec de l’eau, et ce qui ne gâte rien facile, rapide (30 minutes tout compris), diététique et appréciée à de multiples reprises par des publics divers :

Églefin à la rhubarbe

Pour 4 personnes :
4 pavés ou filets d’églefin (ou autre poisson blanc ferme : merlu, cabillaud)
Une douzaine de feuilles de sauge fraîches (ou une cuiller à soupe de sauge séchée)
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
4 fines tranches de jambon cru
Une botte de rhubarbe (environ 600g)
Poivre noir du moulin

Préchauffer le four à 220°C.
Ciseler la sauge (ou la réduire en miettes entre les doigts si on utilise des feuilles séchées) et la mélanger à l’huile.
Badigeonner le poisson de l’huile parfumée.
Réserver.

Nettoyer les tiges de rhubarbe, les éplucher sauf si on a de jeunes tiges en tout début de saison.
Découper les tiges en morceaux de la taille d’un doigt et les déposer au fond d’un plat allant au four.
Cuire pendant 15 minutes puis baisser le feu à 180°C.

Sortir le plat du four, envelopper chaque portion de poisson d’une tranche de jambon et la déposer dans le plat sur le lit de rhubarbe.
S’il reste de l’huile, en tartiner le jambon et saupoudrer d’un peu de sauge.
Remettre au four et cuire encore une dizaine de  minutes (selon forme et grosseur) jusqu’à cuisson optimale du poisson.

On peut aussi réaliser une préparation similaire à base de viande : voir la recette sur « Beau à la Louche ».

Dès le premier jour de répit, j’ai pu investir l’énergie qui revenait de la meilleure manière qui soit : un déjeuner au jardin (celui d’un bed and breakfast de luxe cruellement situé à peu près à mi-chemin entre Zizi et le Framboisier doré) composé uniquement de desserts, auquel la toute gentille responsable des blogs et réseaux sociaux au sein de l’agence de RP anversoise  Oona (le graphisme du site vaut le coup d’œil) et où se sont retrouvés quelques-unes de mes habituelles complices de la blogosphère culinaire de Bruxelles et un nouveau venu de la lointaine Ardenne.

Très agréable moment à déguster des préparations raffinées du remarquable pâtissier Fabrice Collignon, (une critique de ses fameux macarons sur foodandfashion et une présentation en détail de ses recettes et de l’événement lui-même, bien plus belle et détaillée que tout ce que je pourrais vous faire sur HappyNess Factory) venu en personne présenter ses créations et faire le service de la boule de glace industrielle Carte d’Or (mais bon, il n’avait pas le choix, c’était le produit fourni par le sponsor de l’opération) censée les parachever.

Non moins remarquable, la sélection de vins de dessert effectuée par le sommelier Steve Bette, un mariage absolument parfait où chacun des goûts   de ces desserts complexes avait son répondant dans les arômes des nectars qui les accompagnaient. C’est dans une occasion comme celle-là qu’on apprécie l’importance du mariage vins et mets, et l’art difficile du sommelier !

Cependant, malgré la progression des saveurs du fruité léger (enfin, à condition de ne pas trop regarder le poids de beurre de l’onctueuse crème  de fraises sous sa gelée au basilic) au plus concentré en chocolat café et caramel, je n’ai guère été convaincu par le concept marketing du repas de desserts qu’on souhaitait nous « vendre ».

Certes, dans ces conditions quasi-idéales, avec des recettes aussi élaborées, c’est délicieux et un moyen de « faire original » comme l’ont voulu les restaurants new-yorkais qui ont lancé cette formule, et c’est une meilleure façon de se laisser aller à la tentation des saveurs sucrées que de s’alourdir en fin de repas en prenant de tout à un buffet de desserts.

Mais à l’échelle plus modeste envisagée par les stratèges marketing, celle d’un grand public qui n’est pas forcément prêt à se lancer dans des desserts élaborés, il me semble devoir fatalement induire la saturation du sucré (ou au contraire son appel irrésistible à toujours un peu plus), sans compter avec les difficultés prévisibles pour réunir des amateurs unanimement sans complexes de ligne ou autres régimes…

En revanche, il a réveillé l’envie d’associations « entre-deux », comme un sorbet à la tomate et au basilic, ou une crème anglaise au roquefort…

Et puis de refaire à ma façon cette recette inattendue de cari de pastèque prise sur le blog Bombay-Bruxelles, pas un dessert, justement, mais un plat complet qui utilise pour le meilleur le blanc de la pastèque, une partie du fruit qu’on jette habituellement, au goût peu prononcé mais à la texture agréablement croquante :

Cari de pastèque
Préparation 10 minutes
Cuisson 15 minutes
Se réchauffe très bien.

Ingrédients
1kg de pastèque
2 càs d’huile de tournesol ou autre huile neutre
1 càc de graines de moutarde
1 càc de graines de cumin
1 càc de curcuma
3 gousses d’ail écrasé au presse-ail
1 càc de piment d’Espelette moulu
15 feuilles de caloupilé fraîches (ça se trouve dans les épiceries indiennes sous le nom de curry leaves, mais j’adore le nom français !  Et ça se surgèle très bien)

Préparation
Couper la partie rouge de la pastèque en petits cubes.
En se servant d’une cuillère à pomme parisienne, faire des billes avec la partie blanche de la pastèque. (On peut aussi ajouter un peu plus de blanc conservé après avoir mangé du rouge cru à un autre repas ; et à défaut de cuillère parisienne, on peut aussi peler pour éliminer le vert et couper le blanc en petits morceaux, mais outre le raffinement qu’elle apporte à l’aspect du plat, la cuillère parisienne fait en fait gagner du temps.)
Récupérer tout le jus coulé pendant l’opération.
Faire chauffer l’huile.
Verser les graines de moutarde et quand elles éclatent ajouter les graines de cumin.
Incorporer le piment d’Espelette, le curcuma les feuilles de caloupilé et l’ail pressé. Remuer à la cuillère en bois jusqu’à ce que l’ail dore.
Ajouter le blanc de pastèque, le jus et un peu d’eau si nécessaire.
Cuire à couvert 5 minutes, ajouter le rouge et continuer la cuisson à feu doux pendant 10 minutes.
Servir sur un riz blanc.

Pour la recette originale d’Apolina, c’est ici !

En tout cas, j’ai pu apprécier le volet gastronomique de ce voyage, entre poissons délicats et variés, charcuteries ibériques et délicieuses tapas.

Et puis, peut-être les quelques pépins recueillis au pied des orangers de l’Alcazar parviendront-ils un jour à pousser assez pour tenir compagnie à ma petite collection de yuzus ?

Enfin, j’ai été ravi de tomber dans un journal espagnol sur une recette qui a pour ingrédient principal les petits artichauts de printemps, produit de saison.

Les artichauts peuvent s’accommoder de bien des manières, mais en fait on ne trouve pas si fréquemment de recettes qui les mettent en valeur : celle-ci est parfaite, à condition de ne pas être trop regardant sur l’élégance des manières de table lorsqu’il s’agira de manipuler ou de recracher ce qui restera inévitablement des bouts de feuilles coriaces !

Quand je peux, j’essaie de privilégier les recettes végétariennes. Ayant préparé celle-ci avec un délicieux lard fumé artisanal que j’avais sous la main et qui apportait vraiment quelque chose, j’ai eu scrupule à ne pas le mentionner, ça en valait la peine, mais si c’est pour mettre de banals lardons fumés du supermarché, autant s’en passer.

Blanquette d’artichauts

préparation 15 mn
cuisson 25 mn

Ingédients pour 6 personnes
1 kg de petits artichauts
6 pommes de terre fermes
100g de lard fumé (facultatif)
2 oignons
2 gousses d’ail
1 càs de farine
1 l de bouillon
1 branche de thym
2 jaunes d’œufs
2 cuillers à soupe de vinaigre
huile d’olive, sel, poivre

Préparation
Éplucher les oignons et les couper en demi-rondelles.
Couper les pommes de terre en rondelles épaisses.
Éplucher et hacher grossièrement les gousses d’ail.
Nettoyer les artichauts, couper le haut des feuilles.
Couper les artichauts en quartiers.

Dans une grande cocotte, faire revenir à l’huile d’olive l’oignon et l’ail.
Si on a choisi d’en mettre, détailler le lard en lardons et les ajouter.
Ajouter les artichauts et les pommes de terre, poivrer abondamment.

Saupoudrer de farine et bien mélanger.
Mouiller avec le bouillon, ajouter le thym, saler si nécessaire.
Couvrir, porter à ébullition, baisser le feu et laisser cuire 20 minutes.
Couper le feu.
Juste avant de servir, battre les jaunes d’œufs avec le vinaigre, verser dans la cocotte et remuer vivement.

Elle a l’air un peu compliquée, avec ses ingrédients inhabituels, ses alliances de goûts et ses diverses étapes, mais en réalité il n’en est rien, elle est très tolérante en termes de temps de cuisson et ne présente aucune difficulté particulière, et le découpage en étapes est le fruit d’un nombre incalculable de répétitions au fil des années !

Je voudrais dédier cette recette à Marion,  auteure du blog « Crumbles  et Cassonade » , pas parce que la recette contient de ce dernier ingrédient, mais surtout pour la remercier pour la formidable journée de balade chocolatée qu’elle nous a organisé à Bruxelles la semaine dernière !

Blancs de poulet aux poires et à la réglisse

Préparation 40 minutes (vraiment tout compris)
Cuisson 30 minutes

Ingrédients

Pour la viande

4 blancs de poulet
2 cuillérées à soupe d’huile
2 bâtons de bois de réglisse
½ cube de bouillon de volaille
le jus de ½ citron
40 g de beurre
une douzaine de brins de ciboulette
1 cuillerée à café de cassonade ou de sucre roux
sel et poivre

Pour la garniture

6 poires
100 g de lard fumé taillé en fins lardons
60 g de cerneaux de noix
1 branche de céleri
le jus de ½ citron
1 cuillerée à soupe cassonade ou de sucre roux
30g de beurre
huile (de préférence de noix)
sel et poivre noir

Prévoir aussi du bon pain pour finir la sauce !

Préparation

Mettre les bâtons de réglisse à tremper dans un verre d’eau.

Préparer 25 cl de bouillon avec le cube.

Avec un fort couteau de cuisine, fendre les  bâtons de réglisse en quatre dans la longueur.

Inciser dans la longueur les blancs de poulet, y insérer les bâtons de réglisse. Réserver.

Préchauffer le four à 180°C (th.6-7).

Éplucher les poires, les couper en deux et en retirer le cœur.

Les arroser de jus de citron pour leur éviter de noircir.

Les disposer dans un plat à four (côté plat au-dessus).

Couper le céleri en dés.

Concasser grossièrement les cerneaux de noix.

Chauffer l’huile dans une poêle.

Faire dorer les lardons avec les cerneaux de noix.

Rajouter le céleri et poivrer abondamment.

Répartir la préparation sur les poires.

Saupoudrer de sucre.

Enfourner pour 20 minutes.

Faire chauffer l’huile dans la poêle.

Saisir les blancs de poulet.

Baisser le feu et laisser cuire 5 mn.

Retourner et laisser cuire encore 3 mn.

Réserver dans une assiette creuse.

Éteindre le four, sortir le plat, parsemer les poires de quelques parcelles de beurre, poser dessus les blancs de poulet.

Remettre le plat dans le four éteint.

Sucrer le fond de la poêle, laisser caraméliser un peu sur feu moyen, verser le jus de citron, les jus de viande restés dans l’assiette, puis le bouillon.

Mélanger en grattant pour dissoudre le caramel.

Laisser réduire de moitié.

Pendant ce temps, ciseler la ciboulette.

Ajouter le beurre en parcelles et fouettez jusqu’à obtention d’une sauce homogène et verser en saucière.

Parsemer de ciboulette.

Servir le plat accompagné de la sauce.

Comme vin, je recommande un blanc fruité, avec de la personnalité, par exemple un Pouilly-Fumé, un bon Vouvray,  ou un Pinot gris d’Alsace, ou en plus sec un Chablis bien boisé ou un Crozes-Hermitage.

En général cela se traduit par traînasser sur internet au milieu de la nuit, ce qui n’est pas nécessairement la façon la plus productive de passer son temps.

En revanche, si le réveil survient spontanément vers cinqheures du matin, c’est le moment idéal pour préparer (au rythme ralenti qui est le mien à ce moment) des muffins qui seront juste à point lorsque le reste de la maisonnée viendra prendre le petit déjeuner.

Il y a plein de recettes de cette spécialité d’origine nord-américaine, certaines sucrées, d’autres salées, avec des compositions parfois très variables. Après de nombreuses insomnies nombreux essais, cette recette de muffins à la pomme et à la cannelle est celle qui s’avère à la fois la plus inratable et la plus appréciée.

Muffins à la pomme et à la cannelle

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 20 minutes
Pour 12 muffins

Se munir de :

moules à muffins ou à darioles
une jatte ou un grand saladier
un bol
une fourchette
une louche
une spatule en caoutchouc
un pinceau à pâtisserie (à défaut, du sopalin enroulé sur une fourchette)
une grille (facultatif)

Ingrédients :

250 g de farine
1 et demie cuillerée à café de levure chimique
1 pincée de sel
1 cuillerée à café de cannelle en poudre
1/4 de cuillerée à café de noix de muscade râpée
125 g de cassonade
1 pomme (ça marche aussi avec une belle poire pas trop mûre)
1 œuf
25 cl de lait
30 g d’huile neutre ou de beurre fondu (et un peu plus pour graisser les moules)

Préchauffer le four à 200°C.

Huiler les moules (le plus simple est de verser un peu d’huile dans une des alvéoles des moules et la répartir avec le pinceau sur le fond et les bords de toutes les autres).

Verser dans le saladier la farine, la levure, le sel, la cannelle et la muscade. Mélanger à la fourchette, ajouter la cassonade et remuer à nouveau pour obtenir un mélange homogène.

Couper la pomme en dés. Mélanger.

Dans un bol, casser l’œuf et le battre. Ajouter le lait et l’huile. Mélanger, verser dans le saladier, mélanger délicatement jusqu’à obtention d’une pâte liquide.

Remplir les moules aux deux-tiers. Enfourner. Cuire 20 minutes.

Sortir du four, démouler immédiatement les muffins et les poser sur une grille (à défaut les empiler en quinconce pour les laisser s’aérer un peu).

Attendre quelques minutes pour que la vapeur se dégage et que les muffins refroidissent (ils sont meilleurs légèrement tièdes ou froids).